Beisammen.de

Geht da vielleicht auch der Trick mit den Funk-IR-Wandlern?

Ansonsten fallen mir noch zwei Sachen ein:
Man kann ja jeden 220V Ausgang zu einem potentialfreien machen, indem man einfach noch ein Relais oder Optokoppler dazwischen schaltet.

Wie gut bist Du mit dem Lötkolben? Ich habe gerade neulich einen IR-Empfänger mit 8 Ausgängen gebastelt. Basiert auf dem RC-5 IR-Protokoll (sollte also kein Problem für die Marantz sein) und besteht eigentlich hauptsächlich aus einem PIC-Microcontroller für ein paar Euro.

Zitat

Original geschrieben von vodef
Wenn es keine SMD- Bauteile sind sollte es mit dem Löten schon passen.
Das interessiert mich näher, hast Du weitere Infos? Sind die Ausgänge dann potentialfrei bzw. schalten sie 12V Ein/Aus? Die Schnittstelle wird mit steigender und fallender 12V Spannungs- Flanke angesprochen.


Danke und Gruß Vodef

Also der PIC ist ein normales 18pol IC, also geht alles locker mit einer Lochrasterplatine. Eigentlich ist noch ein Tastenfeld vorgesehen, aber das brauchst Du ja nicht. Jetzt muß ich aber noch fragen, was Du mit potentialfrei meinst bzw. wie die Eingänge des Gerätes genau aussehen. Ist das für normale Taster gedacht und werden die von dem Gerät auf einer Leitung mit 12V gespeist?

Also der PIC liefert natürlich zuerst nur eine 5V Steuerspannung bzw. ist in der Lage eine Spannung auf Masse zu ziehen. Je nachdem was man damit machen will, kann man dann natürlich einen Transistor, Optokoppler, etc. dranbauen.

Zitat

Original geschrieben von vodef
Hört sich komplziert an. Ich habe keine Ahnung von PIC usw.. Gibt es da ein Schaltbild o.ä.?

Tja, ein Schaltbild müßte ich selber zeichnen, denn die Schaltung ist ja eine Eigenentwicklung. Ist aber völlig simpel. Ein PIC ist halt ein programmierbares IC. Da Du sicher keine Lust hast Dir auch noch das notwendige Programmiergerät dafür zu bauen, könnte ich Dir den Chip einfach fertig programmiert zusenden.

Zitat

Mit potentialfrei meine ich, dass der Ausgang als Schalter/ Wechsler ausgeführt ist ohne das eine Spannung anliegt. An den kann ich dann die 12V anlegen um sie auf das Schnittstellen- Modul zu legen.
Bei anliegender 12V Spannung wird ein Szenario X ausgelöst, bei keiner anliegenden Spannung Szenario Y bzw. Zeitprogramm ausgelöst. Das geht auch mit einem ganz normalem Schalter oder Taster.

Gruß Vodef

Zitat

OK, also Du bekommst irgendwo schon 12 V her und willst die Spannung auf die Eingänge schalten. Ich gehe mal davon aus, dass die Eingänge nahezu keinen Strom ziehen. Dann braucht man eigentlich nur noch pro Schaltkanal einen Transistor und ein paar Widerstände.

Darf ich mich auch mit einklinken?
Vodef, zu Deinem Problem mit den IR/Funkwandlern. Ich such im Moment auch krampfhaft nach einer Lösung für meine Licht/Leinwandsteuerung und wollte auch auf die IR/Funkwandlung aufspringen. Problem ist nur, daß die meisten Heimautomationsklamotten auf 886 MHz funktionieren und die IR Wandler im 433 Mhz Band senden . That won't work.
Bitmonsters Variante kling aber interessant für mich. Da ich Vodefs Thread nicht vom eingentlichen Thema abbiegen will, mache ich einen eingene auf mit genauer Beschreibung meines Vorhabens. Wäre nett wenn bitmonster sich dort auch zu Wort meldet.

Danke und Grüsse ToFu

da muss ich mich auch mal reinhängen:
ich möchte über IR (halt Pronto) einiges dimmen und schalten; ein Hersteller ist auch schon ausgeguckt: Busch-Jäger (www.busch-jaeger.de) aber ich finde einfach keine Bezugsquelle. Der Baumarkt um die Ecke führt die zwar, aber die IR-Komponenten kann er nur im Umkarton bestellen - lohnt sich also irgendwo nicht für ihn.
Die Internet-Recherche führt och zu nix - hat da jemand eine Idee oder Bezugsquelle im Versandhandel?

Zitat

Original geschrieben von Wolle
Die Internet-Recherche führt och zu nix - hat da jemand eine Idee oder Bezugsquelle im Versandhandel?

Hi Wolle,

schau doch mal hier nach. Damit solltest Du alle Fachhändler in Deiner Nähe ausfindig machen können. Und die können die Schalter bestimmt auch in kleinerer Menge bestellen.

Ciao,
midi

moin, ich bin noch nicht zum schreiben gekommen. Dann tue ichs jetzt also hier. Ich würde gerne folgendes bei mir realisieren. erstmal eine Leinwandsteuerung per IR. Ich habe die Leinwand motorisiert und kann die Maskierung über ein Motorumschaltrelais auf und zu fahren. Dies geschiet im Moment über einen Doppeltaster (Mitte neutral, Tast oben - öffnen, Tast unten - schliessen). Ich bräuchte also zwei tastenden Infrarotkanäle. Soll heissen ich sende ein Infrarotsignal und der IREmpfänger schliesst in dieser Zeit. Genauso könnte ich auch meinen Dimmer ansteuern (Jetzt über Wandtaster) Ich würde gerne hierzu einen IR Taster parallel betreiben um sowohl per Wandtaster wie auch per IR dimmen können. ich bräuchte also drei getrennt tastende IR Kanäle mit jeweils eigenen IR Kanälen. Leider gibts solche IR Selbstbausätze bei Conrad oder Völkner nicht mehr nur noch Funk. Villeicht kann ja vom Beisammen Volk jemand helfen. Ich bin zwar durchaus mit dem Lötkolben bewandert und habe auch kein Problem Schaltungen auch auf Lochrasterpaltine nachzubauen, nur sowas selbst zu entwickeln, dazu langts dann doch nicht. Wäre Froh wenn jemand mir helfen könnte

Danke im Voraus.

Grüsse ToFu

@ToFu

Also im Prinzip ist das durchaus mit der Schaltung möglich, die ich für mich mal entwickelt hatte und die ich gerade versuche an vodefs Problem anzupassen. Das funktioniert aber nur, wenn man eine Fernbedienung hat, die man möglichst wahlfrei mit RC5-Codes belegen kann. Also sowas wie die Pronto. Ich könnte zwar die Schaltung auch lernfähig machen, sodass sie mit so ziemlich allen Fernbedienungen gesteuert werden kann, aber das ist noch weit unten auf meiner ToDo-Liste.

Die Hardware ist wirklich einfach gebaut und billig. Das Problem ist nur den PIC zu programmieren. Also entweder baut man sich noch einen passenden Programmer dafür, oder man muß den Chip halt fertig programmiert beziehen. Da es wirklich nicht viel Arbeit macht so einen PIC zu flashen, könnte ich die zum Selbstkostenpreis anbieten.

vodef kriegt noch eine ziemlich spezielle Firmware, aber danach werde ich mich mal dranmachen den Code etwas universeller zu machen, z.B. dass man jeden Kanal sowohl als Tastfunktion als auch als Schaltfunktion benutzen kann. Und eine RS232-Schnittstelle über die man die Schaltung sowohl konfigurieren als auch steuern kann soll auch gleich ran.

Hi Bitmonster,
danke für Deine Antwort und Dein Angebot. Ich bin im Besitz einer Sony RM-AV 2000T IR Fernbedienung. Diese hat bisher mit keinem IR Code Probleme bereitet. drei tastende Kanäle (bei Bedienung der IR FB werden die Taster geschlossen) sind das was ich brauche. Ich würde dann über einen Transistor und ein Relais meine Nutzspannungen steuern. Was würde denn so ein PIC ungefähr kosten und kannst Dumir neben dem Preis auch mal ein ungefähres Bild der Beschaltung per PN oder Email zukommen lassen?

Danke schonmal im Voraus. Ich werde morgen nochmal dataillierter schreiben, bi gerade in Eile.

Grüsse ToFu

Also ein PIC 16F628 kostet etwa 4 EUR. Zusätzlich brauch man noch einen TSOP IR-Empfänger (1 EUR) und ein 8-fach Darlington-Array (0,50 EUR) damit man direkt Relais treiben kann. Vielleicht noch ein paar Kondensatoren und das wars auch schon. Die Bauteile sitzen einfach direkt nebeneinander und werden ohne viel Aufwand nahezu direkt miteinander verbunden.

Das Problem ist aber trotzdem deine Fernbedienung. Wenn ich das richtig sehe, dann kann die nicht über den PC programmiert werden. Also versteh sie keine Pronto-Codes. Das wäre nämlich notwendig um sie auf Befehle anzulernen, die sonst nicht von RC5-Geräten verwendet werden. Naja, zur Not könnte man die Codes eines Philips Videorecorders nehmen und davon die dritte Ebene. Kaum jemand wird wohl drei Philips-VCRs gleichzeitig betreiben.

Hi Bitmonster,
da in meinem HK lediglich ein Denon AVR 3802, ein Amisos DVD-N996 und ein Z1 an technischem (fernbedienbarem) Gerät steht und keinerlei analoges Videobandgraffel wäre die Codeauswahl relativ gross. Ich habe auch noch diverse Fernbedienungen alter Grundig,Panasonic und Blaupunkt VCRs rumliegen. Der Codeauswahl wären also kaum Grenzen gesetzt. Wenn uns das weiterbringt, könnte ich Dir eine der FB zwecks Codes auslesen zuschicken. Dann wäre wir auf der sicheren Seite( oder reichen Typenbezeichnungen der Geräte?) Leider kenne ich mich mit der Pronto nicht wirklich aus. Es wäre nett, wenn Du schreiben könntest was Du brauchen würdest, weil Dein Angebot klingt doch sehr verklockend und würde meine Zwecke genau erfüllen. Und die Preise sind natürlich mehr als attraktiv. Die IR Empfänger habe ich noch aus meiner Bastelzeit rumliegen und den Rest werde ich wohl ohne Probs bei Conrad hier in Hann. bekommen. Wenn wir also eine Möglichkeit des Codetransportes finden könnte das klappen (Gibts ansonsten 'ne Soft mit der ich Codes auslesen kann und Dir diese als Mailanhang schicken?).
Auch der Hinweis über Dein Projekt dem Pic die Codes per Rechner und RS232 beizubiegen, klingt sehr interessant. Ich glaube wir müssen mal näher in Kontakt bleiben .

Wie sieht denn übrigens so ein Programmer für einen PIC aus und wie funzt das ganze insgesamt? Bin eher unbeleckt was das angeht aber wäre durchaus lernwillig. Weil das ganze klingt nach einer Menge potential auch für andere Dinge. Ich würde gerne mehr dazu erfahren. Hast Du villeicht Links oder ähnliches um meine geweckte Neugier zu befriedigen?


Ich weiss Fragen über Fragen.....


Grüsse ToFU

Zitat

Original geschrieben von ToFu
Wie sieht denn übrigens so ein Programmer für einen PIC aus und wie funzt das ganze insgesamt? Bin eher unbeleckt was das angeht aber wäre durchaus lernwillig. Weil das ganze klingt nach einer Menge potential auch für andere Dinge. Ich würde gerne mehr dazu erfahren. Hast Du villeicht Links oder ähnliches um meine geweckte Neugier zu befriedigen?

Eine recht gute Seite zur Einführung in PICs ist z.B. hier:
http://www.sprut.de/electronic/index.htm

Dort findet man auch Informationen zum RC5-Code.

Und da sind wir auch bei dem eigentlichen Problem. Die Schaltung funktioniert nur mit dem RC5-Code der z.B. von Philips und Marantz-Geräten genutzt wird. Nach dem Datenblatt der Sony RM-AV 2000T hat die FB eine Reihe von Philips-Geräten in der Codetabelle. Da mußt Du mal die Bedienungsanleitung wälzen.

Kurz noch etwas Hintergrund:
Die Schaltung die ich verwende hat keinen externen Quarz oder Oszillator. Ich verwende nur den internen Taktgeber des PIC, der relativ ungenau ist. Da der RC5-Code aber ähnlich wie z.B. S/PDIF sein eigenes Synchronsignal mitbringt, ist das nicht dramatisch. Mit anderen IR-Codes klappt das nicht so gut.
Der Vorteil ist, dass durch den Wegfall des Quarzes ein Transistor-Array wie z.B. der ULN2803 direkt neben den PIC gebaut werden kann und die Pins dann ohne großen Verdrahtungsaufwand passen. Das macht die Hardware erstaunlich einfach.

@ToFu
Hab heute mal wieder etwas an dem PIC-Firmware rumgebastelt und nun geht auch die Tastfunktion.
Ich habe mal eine ASCII-Darstellung des Schaltplanes gemacht um den Source-Code etwas besser zu dokumentieren. Mal sehen ob der richtig rüberkommt:

Wie man sehen kann, ist die Schaltung wirklich einfach. Auf einer Lochrasterplatine kriegt selbst ein Anfänger sowas schnell aufgebaut. Es sind noch etliche Pins am PIC frei, sodass man noch einige Erweiterungen einbauen könnte. Z.B. eine LED die bei Empfang blinkt.

Hi Bitmonster,
danke erstmal für Deine Mühe. Das ganze sieht ja doch recht simpel aus. Da habe ich während meiner Ausbildung schon ganz andere Gartenzäune auf Lochraster getoastet. Habe auch schonmal auf der Sprut-Seite geschaut und muss sagen, daß mich die Materie super interessiert weil man mit den Teilen und gewisser Fantasie richtig viel machen kann. Hast Du von Dem Programm fürs PIC irgendwie ein Flussdiagramm oder ein dokumentiertes Listing? Leider beschränken sich meine Programmierkenntnisse (noch) auf HTML und Turbo Pascal, aber der Befehlssatz eine Pic's soll ja nicht sonderlich umfangreich sein und so würde ich hier gerne tiefer einsteigen. Für's erste würde ich demnächst mal auf Deine Angebot, ein fertig programmiertes PIC zu erstehen, zurückkommen und werde mich dann wohl auch selbst einarbeiten. Wenn die Tastfunktion funzt ist das genau das Teil was ich gesucht habe. Zusammenfassend heisst das also.
Ich kann drei IR-Befehlen drei unterschiedliche Relaisausgänge (angesteuert über den Darlington) zuweisen, welche dann bei Empfang des jeweiligen IR Befehls für dessen Dauer aktiv werden und bei meiner LW Steurung die Aufgaben des Tasters übernehmen. Ebenso die Relaissteuerung für meinen Dimmer (der per Taster gesteuert wird)
Ich bin begeistert .

Noch eine Frage, wie komme ich an einen Programmer für PICs und woher nehme ich die Soft, die ja wohl für die diversen PICs und Programmer unterschiedlich ist. ich hoffe, ich nerve Dich nicht ,aber das Thema reizt mich wriklich.

Danke im Voraus und Grüsse ToFu

Zitat

Original geschrieben von ToFu
Hast Du von Dem Programm fürs PIC irgendwie ein Flussdiagramm oder ein dokumentiertes Listing? Leider beschränken sich meine Programmierkenntnisse (noch) auf HTML und Turbo Pascal, aber der Befehlssatz eine Pic's soll ja nicht sonderlich umfangreich sein und so würde ich hier gerne tiefer einsteigen.

Flußdiagramm? Das ist was für Weicheier!

Die Firmware hat bisher gerade mal 150 Byte Maschinenkode. Der Quellkode ist zwar dokumentiert und eigentlich kann den auch jeder von mir haben, aber ich verwende massiv meine eigenen Makros, weshalb der für einen Anfänger nicht so einfach zu verstehen ist. Zumindest müßte ich vorher erst die Funktion der ganzen Makros erklären.

PIC-Assembler ist sowohl sehr einfach als auch sehr kompliziert. Es gibt nur sehr wenige Befehle, was das Lernen sehr einfach macht, aber gleichzeitig muß man wegen dieser Einfachheit viele Sachen auf Umwegen lösen und dafür eine gewisse Kreativität entwickeln.

Meine ersten Schritte mit PICs habe ich übrigens mit diesem Online-Buch gemacht: http://www.mikroelektronika.co.yu/englis…book/0_Uvod.htm

Zitat

Für's erste würde ich demnächst mal auf Deine Angebot, ein fertig programmiertes PIC zu erstehen, zurückkommen und werde mich dann wohl auch selbst einarbeiten. Wenn die Tastfunktion funzt ist das genau das Teil was ich gesucht habe. Zusammenfassend heisst das also.
Ich kann drei IR-Befehlen drei unterschiedliche Relaisausgänge (angesteuert über den Darlington) zuweisen, welche dann bei Empfang des jeweiligen IR Befehls für dessen Dauer aktiv werden und bei meiner LW Steurung die Aufgaben des Tasters übernehmen. Ebenso die Relaissteuerung für meinen Dimmer (der per Taster gesteuert wird)

Ja, man kann bis zu 8 Relais unabhängig betreiben. Nicht benötigte Ausgänge brauch man nicht mit aufbauen.

Zitat

Noch eine Frage, wie komme ich an einen Programmer für PICs und woher nehme ich die Soft, die ja wohl für die diversen PICs und Programmer unterschiedlich ist. ich hoffe, ich nerve Dich nicht ,aber das Thema reizt mich wriklich.

Tja, ein Programmer ist wirklich die einzige etwas aufwendigere oder teurere Hardware die man braucht. Es gibt fertige Geräte in allen Preislagen. Ich würde aber eher einen selber bauen. Das Web ist voll von Schaltplänen, die von Lösungen mit ein paar Widerständen bis zu intelligenten Geräten die selbst einen PIC zur Steuerung einsetzen reichen. Ich selber habe mit einem selbstgebauten "Ludipido" angefangen, aber das würde ich heute nicht mehr empfehlen. Das Gerät ist leider nicht so zuverlässig. Danach habe ich mir einen Chipkarten-Programmer gekauft, weil diese oft auch eine Funktion zum programmieren von PICs haben und oft billiger als dedizierte PIC-Programmer sind.

Heute würde ich empfehlen einen Programmer für den Drucker-Port selber zu bauen. In nächster Zeit werde ich da auch mal wieder was in der Richtung basteln.

Die Software zum Betreiben der Programmer gibt es übrigens auch in etlichen Variationen kostenlos im Web. Eigentlich reicht ein Programmer für alle PICs die es gibt. Da es PICs aber in unterschiedlichen Gehäusebauformen gibt, muß ein Programmer entweder für zumindest die Standardgrößen entsprechende Sockel mitbringen oder man muß sich selber Adapter bauen.

Ganz wichtig ist, dass man mit einem Programmer auch ICSP (In-Circuit-Serial-Programming) können sollte. Das bedeutet, dass man den PIC direkt in der Schaltung flashen kann die man gerade entwickelt. Dadurch spart man sich das ewige Ausbauen des PICs bei jedem Testen einer neuen Firmware. Denn das macht man während der Entwicklung oft hundert Mal am Tag.

Hi Bitmonster,

die Sache reizt mich ungemein, zumal die Schaltung selbst für Lötdödel wie mich nachzubauen wäre, zumindest mit Sockeln...

Wie weit bist du denn mit deiner Software? Deinem letzten Artikel habe ich entnommen daß du noch am Basteln bist ?

Wenn du fertig bist würde ich mich gerne einklinken und ein programmiertes PIC erstehen, damit könnte ich dann endlich die Hauptsteuerung für mein Heimkino verwirklichen

Erfahrungsbericht gibt's dann natürlich auch, nur kann's bei mir ein paar Tage dauern.

Gruß aus dem Frankenland, Rolf

Moin,
@Bitmonster, ich werde mich in den nächsten Tagen wieder mit Dir in Verbindung setzen. Ich muss leider heute auf ein Seminar zum Timmendorfer Strand . Deshalb werde ich bis zum WE wohl nicht im Forum sein. Danach werde ich dann wohl zur Realisierung schreiten und Dir die Infos geben, die Du zur FB brauchst. Melde mich also am Wochende oder spätestens nächste Woche.

Grüsse ToFu

@mussigg

Habe leider keine Benachrichtigung bekommen, dass hier jemand gepostet hat, deshalb erst jetzt meine Antwort.

Ja, die Arbeit an der Firmware geht weiter. Eigentlich geht schon alles, aber ich will noch ein paar Gimmicks einbauen. Die letzten beiden Tage habe ich mal mit dem sogenannten LVP (Low-Voltage-Programming) experimentiert und bis jetzt sieht das ganz gut aus. Der Vorteil der Sache ist, dass jeder mit einem einfachen Adapterkabel den Chip über die serielle Schnittstelle direkt in der Schaltung programmieren kann. Das gleiche Kabel kann man dann auch verwenden um später die Konfiguration des Chips zu verändern, die Ausgänge zu steuern und eine Reihe von Debug-Informationen zu erhalten. Dafür brauch man gerade mal drei Widerstände.

Somit kann also jeder mit einem leeren Chip anfangen und jederzeit ein Update machen.

Leider mußte ich dafür aber das Layout etwas verändern. Der neue Schaltplan kommt in ein paar Tagen (wenn sich alles weiterhin als stabil herausstellt).

Nach vielleicht 1000 Flash-Vorgängen, bei denen nur ein einziges Mal etwas schief lief und sich dann auch wieder fixen ließ, kann man LVP wohl als stabil bezeichnen. Die Schaltung hat nun eine Reihe von Funktionen zusätzlich:

• Einfaches Firmware-Upgrade mit einem PC über ein simples serielles Adapterkabel.
  
  
• Kommunikation mit der Schaltung über das gleiche Adapterkabel und einem Terminalprogramm wie z.B. Hyperterminal. Es dürfte auch nicht schwer sein, über das Serial-Plugin für Girder dieses Gerät zu einem richtigen Girder-IR-Empfänger zu machen.
  
  
• Natürlich können so die Ausgänge auch über den PC gesteuert werden.
  
  
• Bis zu 40 Speicherplätze können vom User frei belegt werden. Jeder dieser Speicherplätze enthält drei Werte:
  1. Der RC5-Code auf den er reagieren soll (es gibt 4096 verschiedene)
     
  2. Wie er reagieren soll (Tastfunktion, Ein, Aus oder Wechseln)
     
  3. Die Ausgänge auf die er das anwenden soll (bis zu 8 gleichzeitig)
  Der gleiche RC5-Code kann auch auf mit mehreren Speicherplätzen verwendet werden, sodass man z.B. mit einer Taste gleichzeitig eine Reihe von Ausgängen einschalten kann, ein paar andere auschalten und wieder andere während des Drückens als Tastfunktion hat.
  
  
• Der Zustand jedes Ausganges (Ein oder Aus) nach Stromausfall kann auch konfiguriert werden.
  
  
• Mittlerweile kann die Schaltung auch RC5 'senden'. Man tippt über das Terminal den gewünschten RC5-Code ein und kann dann damit z.B. seine lernfähige Fernbedienung auf diesen Code programmieren.
  
  
• Eine Status-LED ist auch dazu gekommen.
  
  
• Bis jetzt verbraucht die Firmware etwa 50% des verfügbaren Platzes, sodass noch viel Platz für Erweiterungen ist.
  
  
• Die Firmware wird später mal als Open-Source released. (Wenn die Kommentierung abgeschlossen ist)
  

@Bitmonster

Vielen Dank für Deinen Einsatz. Das wäre eine Universallösung, die schon sehr viele User hier im Forum gesucht haben. Tolle Arbeit.

Leider haben die ganzen Verbesserungen auch ihren Preis. Der Schaltplan ist etwas komplizierter geworden:
Und dazu brauch man dann noch das Adapter-Kabel:Wenn der Schalter geschlossen ist, dann kann die PIC-Firmware aufgespielt werden. Zur normalen Kommunikation wird der Schalter dann geöffnet. Wird das Kabel gar nicht gebraucht, dann sollte man einen Jumper zwischen 5 und 6 auf der Hauptplatine setzen.

Die IR-Sende-LED ist noch nicht eingezeichnet. Es gilt da noch zu entscheiden, ob man lieber viel Sendeleistung haben will und dafür auf einen ULN-Ausgang verzichtet oder ob man mit einem schwachen Signal auskommt und dann Pin 7 oder 8 vom PIC nimmt. Mit einer kleinen Transistor-Schaltung könnte man den dann aber wieder beliebig boosten. Naja, ich werd das wohl einfach auch noch konfigurierbar machen, sodass sich jeder das selbst aussuchen kann.

Moin,
mönsch Bitmonster hier hat sich ja viel getan ich bin ja hellauf begeistert. Maximum Respekt. Das Teil ist nun langsam so komfortabel, daß man sich kaum noch vorstellen kann ein Kinosteuerung ohne Deinen Empfänger zu realisieren. Leider werde ich lngsam aus dem Schalbild nicht mehr so recht schlau. wenn ichs richtig deute ist Pin 2 vom PIC
der RXD und Pin 3 der TXD Pin 5 ist Program Enable und Pin 6 schlichtweg Masse. Wo kann ich denn Die Sendediode zum Codes auf der FB programmieren anschliessen Sind Pin 7 und Pin 8 immer dafür vorgesehen oder ist dies wahlweise ein Pin? Wäre nett wenn Du mir weitere Infos zukommen lässt. So wie ichs verstanden habe, würde ich also einen PIC mit der Basissoft bei Dir bestellen können und was könnte ich dann selber Programmieren und vor allem wie würde das ganze aussehen? Fragen über Fragen, aber ich bin brennend ineressiert.

Danke schon im voraus für Antworten

Grüsse TOFU

Zitat

Original geschrieben von ToFu
Leider werde ich lngsam aus dem Schalbild nicht mehr so recht schlau. wenn ichs richtig deute ist Pin 2 vom PIC
der RXD und Pin 3 der TXD Pin 5 ist Program Enable und Pin 6 schlichtweg Masse.

Ja, das ist richtig. Zwischen dem PIC und dem ULN ist einfach eine kleine Steckerleiste mit 6 Polen, an die das Programmier-Kabel angeschlossen werden soll. Pin 1 und 4 dieser Steckerleiste werden nicht benutzt. Pin 1 ist z.B. noch ein +5V Anschluß, sodass man über den Stecker auch die Schaltung versorgen könnte. Und Pin 4 lag einfach so ungünstig, weil ich irgendwie die eine Leitung zwischen ULN und PIC hinbekommen mußte. Deshalb wird die Leitung einfach 'durch' die Steckleiste geführt, bevor man noch mehr Umwege machen muß.

Zitat

Wo kann ich denn Die Sendediode zum Codes auf der FB programmieren anschliessen Sind Pin 7 und Pin 8 immer dafür vorgesehen oder ist dies wahlweise ein Pin?

Also im Moment habe ich Pin 7 des PIC dafür genommen. Sind übrigens genau genommen zwei IR-LEDs und ein Vorwiderstand. Damit komme ich etwa 2m bis zu meinem Philips-Fernseher, den ich damit steuern kann. Über die Wand geht es aber schon nicht mehr.
Ich denke ich lasse es bei Pin7, ist aber auch kein Problem das konfigurierbar zu machen.

Zitat

Wäre nett wenn Du mir weitere Infos zukommen lässt. So wie ichs verstanden habe, würde ich also einen PIC mit der Basissoft bei Dir bestellen können und was könnte ich dann selber Programmieren und vor allem wie würde das ganze aussehen?

Nein, Du kannst mit einem neuen und komplett leeren Chip anfangen und ihn selber flashen. Vorprogrammiert werden brauch der nicht mehr. Ich schreibe dann noch eine Anleitung, wie das im Detail funktioniert und welche (kostenlose) Software man dafür brauch. Hat man das erstmal eingerichtet, dann dauert das Programmieren keine 10 Sekunden.

Alle Teile sind bei Reichelt erhältlich, also kommt man mit einer Bestellung aus. Ich hoffe am Wochenende kann ich mal ein Modul komplett aufbauen um euch dann zu zeigen, wie das aussieht. Bis jetzt ist das bei mir noch eine wildes Gewirr auf meinem Steckboard.

Morgen,
Bei mir liegt da Conrad näher, aber sollte kein Thema sein. Gibts bei den IR LEDs was zu beachten und was brauche ich für einen Vorwiederstand? bekomme ich die RC 5 Codes aus dem Netz um diese in den PIC zu flashen oder kann ich von meiner Sony die Philips Codes nehmen und in den PIC speichern? Ich muß leider viel dumm fragen weil ich nicht wirklich viel Ahnung von der Materie habe.
Aber MEGASPANNEND kann ich nur sagen. Eine Frage noch kannst Du mir für den PIC und den ULN genaue Typenbezeichnungen zukommenlassen
(oder wenns nicht zu vermessen ist villeicht sogar eine Art Bauteileliste die benötigt werden?)


Danke im voraus ToFu

Zitat

Original geschrieben von ToFu
Morgen,
Bei mir liegt da Conrad näher, aber sollte kein Thema sein. Gibts bei den IR LEDs was zu beachten und was brauche ich für einen Vorwiederstand?

Das wird wahrscheinlich 100 Ohm werden. Ich habe aber mal drei verschiedene LED-Sätze bestellt und werde noch überprüfen ob der Wert bei allen geeignet ist.

Zitat

bekomme ich die RC 5 Codes aus dem Netz um diese in den PIC zu flashen oder kann ich von meiner Sony die Philips Codes nehmen und in den PIC speichern? Ich muß leider viel dumm fragen weil ich nicht wirklich viel Ahnung von der Materie habe.

Du mußt Dir die RC5-Codes wie Telefonnummern vorstellen. Es gibt eine Vorwahl für die Geräteart (TV, VCR, CD, etc) und eine Nummer für den Befehl (Programm rauf/runter, Ziffern, etc.). Der Code ist insofern bis ins Detail genormt und es gibt 'nur' 4096 mögliche Kombinationen. Wenn Du also eine Universal-Fernbedienung nimmst und die auf Philips-TV stellst, dann kommt ein Code raus, den Du nach einer Tabelle vorhersagen könntest. Die PIC-Schaltung dekodiert den Code und kann Dir auch über die serielle Schnittstelle anzeigen, welche Nummernkombination das ist. Hast Du eine Nummer gefunden, die Du benutzen willst, dann sagst Du dem PIC, dass er genau auf die Nummer soundso reagieren soll.

Deshalb ist die Sende-Funktion eigentlich auch gar nicht notwendig und kann einfach weggelassen werden. Selbst die billigste Universal-Fernbedienung kann RC5-Codes, einfach indem Du sie nach ihrer Code-Tabelle auf ein Philips Gerät stellst. Und das ist auch besser als die generelle Lernfunktion einer FB zu benutzen, weil so eher ein normgerechter RC5-Code rauskommt.

Zitat

Aber MEGASPANNEND kann ich nur sagen. Eine Frage noch kannst Du mir für den PIC und den ULN genaue Typenbezeichnungen zukommenlassen
(oder wenns nicht zu vermessen ist villeicht sogar eine Art Bauteileliste die benötigt werden?)

PIC 16F628-04P oder PIC 16F628-20P. Die 20P-Version kann schneller getaktet werden, was wir hier aber nicht brauchen. Bei Reichelt ist die allerdings genauso teuer wie die 04P-Version. Und das Darlington-Array nennt sich ULN2803A.

Stückliste kommt, wenn ich das erste Modul auf Lochraster zusammengebratet habe.

An meine Brust Bitmonster, Ich glaube ich muss dann bald zu conrad und mein Kino ein bischen aufpeppen

Sehe der Teileliste entgegen und verleihe Dir jetzt schon den Beisammen Orden für besondere verdienste (sofern dies nicht gegen die Roules verstösst??? )

Grüsse ToFu

Hi Bitmosnter,
gibt's einen neuen Stand betreffend Schalt, Tast, Dimm, Projekt.
Wie stehts mit der Firmware (Dokumentation).
Bin schon total heiss auf das Teil, daimt ich denn Stilecht dimmen kann und vor allem meine LW Maskierung aus dem Sessel bedienen kann.
Melde DIch doch mal,

Grüsse toFu

Jo, es kamen doch noch ein paar andere Aufgaben dazwischen, weshalb es noch ein paar Tage dauern wird. Zuerst will ich auch noch die spezielle Lösung für vodef vom Tisch kriegen, aber die ist auch bald fertig.

Übrigens hat Conrad den ULN-Chip nicht im Programm und die PICs sind da auch gleich ein paar Euro teurer. Also wird man doch nicht um Reichelt herum kommen.

Die Vorführ-Hardware ist zwar noch nicht fertig, aber ich habe mal angefangen die notwendige Software zum Flashen zusammen zu stellen. Deshalb vorab schon mal die Anleitung dafür:

INSTALLATION
============

1. Zuerst solltet ihr euch hier die notwendige Software downloaden und irgendwo entpacken.
3. Die Datei "fpp.reg" doppelklicken und das Hinzufügen zur Registry mit dem Ja-Knopf bestätigen.
4. Nun "FPP.BAT" starten (nicht die .EXE!) und in FPP gleich auf "Setup" drücken. Es ist alles voreingestellt, nur den COM-Port an dem euer Gerät hängt müßt ihr hier gegebenenfalls noch ändern. Anschließend mit "OK" wieder zurück zum Hauptfenster.


FIRMWARE FLASHEN
================

Die jeweils aktuelle Firmware könnt ihr hier downloaden. Nachdem ihr das Archiv irgendwo entpackt habt und FPP über die Batch-Datei gestartet ist, einmal auf "Load" drücken und die .HEX Datei mit der neuen Firmware auswählen. Nun den Schalter am Adapter-Kabel in die Programmier-Position bringen und in FPP auf "Program" drücken. Ein paar Sekunden später sollte oben das Wort "Success!" erscheinen. Den Schalter nun wieder in die Normal-Position bringen und das war es auch schon.


VERBINDUNG MIT DEM PIC AUFNEHMEN
================================

Um nun den ersten Kontakt mit dem PIC aufzunehmen könnt ihr einfach Hyperterminal starten (vorher FPP beenden!), einen Namen für die Verbindung eingeben, die richtige COM-Schnittstelle auswählen und dann folgende Einstellungen auswählen:

Bits pro Sekunde: 2400
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: Kein


DIE BEFEHLE
===========

Ein Befehl wird immer mit einem Buchstaben eingeleitet, wobei die Groß/Kleinschreibung keine Rolle spielt. Bisher versteht die Firmware folgende Befehle:

[H]elp: Gibt einfach eine Liste der verfügbaren Befehle aus. Der Buchstabe in den eckigen Klammer ist jeweils die Taste, die ihr jeweils drücken sollt.

[V]ersion: Gibt die Versions-Information der jeweiligen Firmware aus.

[D]ebug: Schaltet den Debug-Modus an und aus. Wenn Debug "ON" ist, dann wird jeder empfangene RC5-Code über das Terminal angezeigt.

et: Schaltet einen oder alle Ausgänge an. Nachdem man S gedrückt hat, kommt die Frage nach dem gewünschten Ausgang. Hier kann man entweder die Ziffern 1 bis 8 verwenden oder den Buchstaben A für alle.

[C]lear: Schaltet einen oder alle Ausgänge aus.

[T]oggle: Schaltet einen oder alle Ausgänge um. Also wenn der Ausgang vorher an war, dann wird er ausgeschaltet und umgekehrt.

[P]ulse: Schaltet einen oder alle Ausgänge für einen kurzen Moment an.

[G]et State: Gibt den aktuellen Status der Ausgänge zurück.

[R]AM-Dump: Zeigt den Inhalt des Hauptspeichers an. Das brauche ich manchmal zum Testen. Für euch ist das so ziemlich ohne Bedeutung (sieht aber wichtig aus).

[E]EPROM-Dump: Zeigt den Inhalt des EEPROMs an. Das ist sozusagen die Festplatte des PICs. Mehr dazu später.

[W]rite: Erlaubt das verändern einer Speicherzelle im EEPROM. Auch dazu später mehr.

[X] Transmit: Mit dieser Funktion können RC5-Codes gesendet werden.

Ohje, wie die Zeit ins Land geht. Wieder eine Woche rum und ich kann noch immer nicht eine komplette Bestückung vorweisen. Aber dieses Wochenende sollte es soweit sein. Die Geschichte von vodef ist jetzt übrigens gelöst. Ich will nochmal kurz erwähnen, was wir da gemacht haben:

Eigentlich wollte er seine Automatisierungs-Zentrale direkt mit einer Art Taster-Ersatz steuern, der über Infrarot funktioniert. Er hatte aber noch eine Funkfernbedienung für sein System über und deshalb habe ich ihm einen etwas anderen Lösungsansatz vorgeschlagen. Statt direkt an die Zentrale zu gehen, könnte man den PIC auch an diese FB anschließen. Er hat mir dann seine FB mal zugeschickt und ich hab ihm eine Schaltung dafür gebastelt. Dabei habe ich anstelle des ULN und Relais, einfache CMOS-Schalter verwendet. Man könnte sagen, CMOS-Schalter sind elektronische Relais für kleine Spannungen und Ströme. Solange also seine Pronto den richtigen RC5-Code sendet, wird ein Tastendruck an seiner Funkfernbedienung emuliert und die steuert dann sein Automatisierungssystem.

Diese Woche konnte ich ihm endlich die fertige Schaltung zurücksenden und (selbst zu meinem Erstaunen) hat es gleich wie gewünscht funktioniert. Dabei stellte sich die Programmierung der Pronto als wirklich sehr einfach heraus. In ProntoEdit kann man nämlich völlig einfach und wahlfrei jeden gewünschten RC5-Code einstellen.

Zitat

Original geschrieben von vodef

Jetzt muß ich nur noch den Fernseher wegdrehen (im Bild) und die Gardinen zur Seite ziehen (vor dem Bild) na und natürlich eine DVD einlegen.
Bei Fernseher und Gardine ist ja noch etwas zu machen :p: .

Gruß Vodef

Irgendwie träume ich ja auch noch davon einen 1000-fach DVD-Wechsel-Roboter in der Garage zu haben. Dann hat man das Problem auch nicht mehr.

Will den Thread nun nicht voll-spammen, aber irgendwie bin ich doch einen kleinen Zwischenstand schuldig:

Ich hatte letztes Wochenende tatsächlich die Schaltung auf Lochraster aufgebaut und es funktionierte alles bestens. Allerdings fehlten mir gerade die passenden Stecker und deshalb habe ich so einen normalen Pfostenstecker für Flachbandkabel genommen, um gleich alle externen Verbindungen herzustellen. Das war keine gute Idee. Wenn man z.B. 5V-Relais nimmt, dann fließen schon recht hohe Ströme, wenn alle Relais gleichzeitig schalten und dafür halte ich diese dünnen Flachbandkabel einfach für zu schwach. Zudem sind noch zwei I/O-Pins an dem PIC frei und die würde ich gerne auch gleich anschließbar machen um z.B. später mal Endschalter für eine elektrische Leinwand-Maskierung abzufragen.

Also habe ich das Layout nochmal neu gemacht und jetzt muß ich wieder einmal auf die bestellten Teile warten.

Hi Bitmonster,
ich bin nun auch eindlich mal zum bauen gekommen und habe heute mit dem Programmierkabel angefangen.
Beim durchlesen des threads kam mir dann nochmal die frage, wie ich dem PIC mitteile welchen RC5 Code ich mit welcher Funktion verknüpfen will. Ich habe das glaube ich bisher nicht gelesen oder habe ich etwas nicht mitbekommen.
Die Software habe ich downgeloadet. nun baue ich heute abend die Schaltung komplett nach, aber was nach dem Flashen der Soft kommt blicke ich nicht so ganz. Oder sind die Codes schon festgelegt mit Soft und ich muss versuchen die richtigen Codes zu finden. Wäre nett wenn Du Dich nochmal meldest und mir erzählst wie ich dem PIC die Codes meiner FB beibiege.

Danke im Voraus und Grüsse ToFu